Забор из профнастила своими руками — пошаговая инструкция! Все о том, как построить и установить на участке забор из профлиста

Красивый, прочный забор, сделанный своими руками, всегда является предметом гордости хозяина. Устройство ограды из профнастила не требует специальных знаний и навыков.

Благодаря простоте монтажа и доступным ценам на материалы, такие ограждения частных домов получили широкое распространение. Но после установки возникает вопрос, чем закрыть низ забора, а на эту тему мы подготовили отдельный материал.

Правила и нормативы

Правила возведения заборов регулируются СП 53.13330.2011. Для домов жилой застройки высота ограждения не регламентирована. А вот на дачах, по меже между соседними участками, выше 1,5 метра строить нельзя.

Перед началом работ рекомендуется согласовывать параметры строения с соседями. Лучше всего в письменном виде. Это поможет в дальнейшем избежать споров. С соседями лучше жить дружно.

Расчет материалов

Строительство начинается с плана. Замеряют весь участок по периметру или ту сторону, где будет стоять ограждение. Дальше делают расчет.

При высоте в 2 метра, количество листов равно: длину периметра делят на монтажную (рабочую) ширину профнастила и добавляют пару штук запасных.

Опорные столбы ставят на расстоянии 2 — 3 метра друг от друга. Длину делят на 2 или 3 и получают необходимое количество труб. Стойку заглубляют на 30 см ниже точки промерзания грунта. Для средней полосы России это 1,2 — 1,5 м. Итого получается высота — 3,5 м.

• Поперечные лаги идут в два ряда. Расчетную длину умножают на два, получают количество необходимого профиля. Но на этом этапе надо решить вопрос крепления поперечин. От этого зависит, сколько материала придется покупать.
• Лаги к стойкам приваривают или крепят механическим способом. Состыковать профильную трубу сваркой можно в любом месте, по всей длине. А вот крепеж с помощью приспособлений — «крабов» или болтов выполняют только на опорном столбе. Это необходимо учитывать при расчете количества материалов.
• Стойки бетонируют или засыпают песчано-гравийной смесью. Выбор зависит от грунта на участке. Бетон: цемент, песок, гравий (мелкая фракция) в пропорции 1:2:4. При диаметре скважины 180 — 200 мм, на глубину в один метр уходит приблизительно 30 литров раствора (три ведра).

Кроме этого, подсчитывают количество расходных материалов: кровельные саморезы, заглушки на столбы, болты, «крабы» (если их будут использовать).

На один лист профнастила уходит 8 саморезов. При монтаже на три направляющие, соответственно 12 штук.

Виды и маркировка профнастила

Профилированный металлический лист выпускают с буквенно-цифровой маркировкой. Где буквы — это назначение, тип листа. Цифры обозначают высоту гофры, толщину металла, монтажную ширину и длину листа. По назначению профнастил подразделяют на 4 вида:

• Н — несущий, предназначен для кровельных работ;
• НС — универсальный тип, подходит для крыши, обшивки стен, навесов, опалубки;
• С — стеновой материал, подходит для заборов;
• МП — металлополимерный, для кровельных конструкций, стен, заборов и т.д.

Для строительства ограждений подойдут типы С и МП с высотой волны 18 — 21 мм и толщиной металла 0,4 — 0,6 мм.

Пример: С 21 0,45×900. Где С — тип профнастила, 21— это высота гофры, 0,45 — толщина, 900 — рабочая (монтажная) ширина. Все характеристики даны в миллиметрах.

Долговечность, прочность и декоративность ограждения напрямую зависит от покрытия металла. Различают несколько видов обработки:

• Оцинкованный;
• Полиэстер — не выгорает, устойчив к механическим повреждениям;
• Пурал — полимерный композит, выдерживает большие перепады температур, служит до 50 лет;
• Пластизол — полимерное, цветное покрытие с фактурной поверхностью, может выгорать на солнце;
• ПВДФ — состоит на 80% из поливинилфторида и на 20% из акрила, композитный состав, покрытие глянцевое, не выцветает, самый дорогой вариант.

Профнастил может быть двухсторонним, т.е. окрашенным с обеих сторон. Срок службы такого материала увеличивается в несколько раз. Но, соответственно и цена выше, чем у обычного оцинкованного листа.

Установка опорных столбов

Для стоек используют круглые и прямоугольные (квадратные) трубы. Если лаги привариваются, то подходит любой профиль. Для крепления на болтах или с помощью «крабов» берут квадратную трубу сечением 60×60×2 мм или 60×40×2 мм. Меньшей толщины использовать не рекомендуют.

У круглой трубы диаметр должен быть не менее 50 мм. Металлические стойки перед бетонированием зачищают от ржавчины, грунтуют и красят.

• Первыми устанавливают две крайние опоры. Сначала делают разметку на местности, ставят колышки, натягивают шнур. Лопатой или буром, диаметром 180 или 200 мм, выкапывают шурф на расчетную глубину. Очень важно точно выставить вертикаль в продольной и поперечной плоскости. Это делают с помощью уровня.
• Установив стойку, начинают бетонировать. Иногда заливают только один метр глубины шурфа, остальное засыпают песчано-гравийной смесью и трамбуют. Зависит от того, какой грунт на участке. На песчаных, рыхлых почвах бетонируют на всю глубину скважины. После заливки раствора делают перерыв не менее суток, пока бетон схватится.
• По верху крайних столбов натягивают струну из стальной проволоки. С ее помощью проще выставить средние стойки и произвести замеры. Глубину шурфа измеряют от струны, т.к. часто бывают перепады уровня земли.

После окончания работ верх труб закрывают пластиковыми или металлическими заглушками.

Монтаж лаг к стойкам

Чаще всего лаги делают из профиля с размерами 40×20 или 30×20 с толщиной стенки 2 мм. Иногда используют деревянные бруски. Их обрабатывают антибактериальными средствами.

Правда, срок службы у таких лаг невелик по сравнению с металлическими.

• Поперечные направляющие закрепляют на опорах тремя способами: сваркой, на болтах или с помощью «крабов».
• Сначала определяют места крепления. Расчет здесь простой: перемычки должны находиться на расстоянии 200 — 300 мм от верха и низа профнастила.
• Нельзя забывать про отдушину между землей и низом забора. Ее размер обычно составляет примерно 300 мм.

После завершения работ места сварки зачищают, грунтуют и красят. Это необходимо сделать для защиты от коррозии.

Крепление профнастила к лагам

Профнастил крепят к перемычкам с помощью кровельных саморезов с резиновой прокладкой и окрашенной головкой. Как правило, их подбирают такого же цвета, как и профлист.

Саморезы закручивают шуруповертом со специальной насадкой.

• Листы стыкуются внахлест на одну волну. Сначала прихватывают края. Затем вкручивают остальные саморезы с шагом в две волны.
• В случае когда необходимо подрезать металл на угловых стыках, пользуются ножницами по металлу.
• Болгарку лучше не применять. Идет нагрев металла и защитного слоя, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Такие несложные правила и приемы работы помогают построить красивый, прочный и долговечный забор в частном доме или на даче.

Фото забора из профнастила своими руками