Труба профильная для забора из профнастила

Что такое профильная труба?

Профильная труба – это пустотелая металлическая труба, сечение которой отличается от круга. Под забор чаще всего используют квадратные и прямоугольные изделия. У производителей можно встретить следующие названия – профтруба, трубный профиль, стальной металлопрофиль и другие. Все это обозначения одного и того же элемента. Значение имеют следующие его характеристики – марка стали, размер (диаметр) и толщина стенок.

Особенности каждого вида сечения регулируются ГОСТом:

• для квадратной – 8639-82;
• для прямоугольной – 8645-68;
• для овальной – 8642-68.

Здесь прописан весь сортамент труб стальных конкретного сечения со стандартами по размерам, толщине, плотности и весе материала, а также допусками к применению.

Особенности

Именно профильные трубы для забора выбирают чаще всего по определённым причинам:

• практичность;
• привлекательный внешний вид;
• надёжность.

Профильная металлическая труба – основной элемент, который присутствует практически в любом таком заборе. Её используют, чтобы соорудить каркас. Из профнастила делают основное полотно. Есть другие части, но это расходники. Их выбирают в зависимости от того, каким будет в целом металлическое ограждение из профиля.

Для забора выбирают металлические трубы с диаметром в пределах от 40 до 150 мм. Габариты и формы отличаются в зависимости от конкретного объекта.

Главное – правильно выполнять монтаж, соблюдать технические рекомендации и требования. Секционные заборы всегда этого требуют. Иначе не получится создать красивый внешний вид и добиться необходимого высокого качества.

Из какой стали делают профильные трубы

Профильные трубы могут изготавливаться из конструкционной (углеродистой) или из легированной стали. В первом случае марка может быть и Ст1сп, и Ст3сп – это не играет какой-либо существенной роли в масштабах домашнего строительства. Во втором случае чаще всего встречается низколегированная сталь марок 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД и других.

Она предназначена специально для проведения сварных работ. И отлично подходит для изготовления тонких стальных изделий, которые получаются механически прочными и устойчивыми к нагрузкам. Чтобы сделать забор, подходят все эти варианты. Более пристальное внимание нужно уделить толщине стенок и размерам трубы.

Лучше всего в процессе эксплуатации зарекомендовал себя оцинкованный металлопрофиль, но он имеет высокую цену. В целях экономии можно купить профилированные трубы из черной стали 60х60 мм, но их придется обрабатывать вручную в момент сборки ограждения, а потом ежегодно частично или полностью окрашивать для того, чтобы обновить антикоррозионную защиту забора. Даже небольшие царапины приведут к тому, что в поврежденном месте появится ржавчина.

Размеры профильной трубы для забора

От размеров, в частности, диаметра профильной трубы зависит, насколько прочным получится забор конкретной высоты:

• для ограждений не выше 1,5 метра подойдет квадратный металлопрофиль 50х50 мм или прямоугольный 60х30 мм, 50х30 мм;
• для заборов от 1,5 до 2-х метров – 60х60 мм или 60х40 мм;
• если высота ограждающей конструкции более 2-х метров, лучше использовать профтрубы большего диаметра – 80х80 мм и 100х100 мм.

Для опор под ворота и калитки также следует использовать квадратные профильные трубы со стороной 80 мм или 100 мм. Для перемычек на заборе используют обычно прямоугольные виды следующих размеров – 50х25 мм, 50х20 мм, 40х20 мм, 25х15 мм, 25х10 мм и другие. Из самых маленьких профилей, например, 20х20 мм или 20х10 мм создают декоративные элементы.

Что касается длины столбов забора, то при расчете материала нужно учитывать не только высоту надземной части, но и область, которая заглублена в землю. Обычно составляет 1/3 от общей длины профильной трубы (1-1,3 метра). Хотя при этом важно учесть и глубину промерзания грунта. Если основание разместить выше линии промерзания, то зимой давление, возникающее из-за расширения влаги в грунте, его может вытолкать наверх.

Какие трубы нужны для забора из профнастила?

Срок службы забора из профнастила зависит не только от качества листа каркаса, но и от правильного выбора опорных столбов. Трубы различаются типом сечения, длинной, диаметром. Все это влияет на то, какую нагрузку выдержит опорная труба и как плотно будет зафиксирован лист профнастила. Если правильно подобрать столбы, верно смонтировать конструкцию, забор из оцинкованного неокрашенного профнастила может прослужить 20 лет, из профнастила с полимерным или порошковым покрытием 50 лет.

В статье рассмотрим параметры, по которым стоит подбирать трубы, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил как можно дольше.

Как выбрать толщину стенок профильной трубы под забор?

Одним из важнейших аспектов при выборе профильной трубы является толщина ее стенок. Этот параметр напрямую влияет на прочность конструкции и ее способность выдерживать нагрузки. Производители предлагают варианты с толщиной стали от 1 мм и выше. Однако, наиболее оптимальными для заборов оказываются трубы с толщиной стенок:

• 3-4 мм для столбов и оснований под ворота;
• 1,5 мм и более для поперечин.

Важно учитывать, что более толстая сталь придает конструкции дополнительную прочность и устойчивость к внешним факторам. Хотя она может быть более дорогой в плане затрат, этот выбор окупается долговечностью и надежностью ограды.

Выбор сечения профильных труб для забора

Для заборов наиболее подходят следующие сечения профильных труб:

1. Квадратное сечение: Квадратные трубы обладают высокой прочностью благодаря ребрам жесткости. Они удобны для создания опорных столбов.
2. Прямоугольное сечение: Прямоугольные трубы обеспечивают надежное прилегание облицовки к каркасу и подходят для поперечных перекладин.

Способ производства

В изготовлении профильной трубы есть много аспектов, которые влияют на конечные эксплуатационные свойства продукта. Маленькие предприятия обычно используют технологии, при которых не требуется обширного персонала и большого количества станков. Из-за этого часто страдает качества изделия. Производства полного цикла выпускают более надежную продукцию, но сама труба получается дороже.

Холодный прокат или горячий

Профили подразделяются на горячекатаные и холоднокатаные. В первом случае металл изгибают при воздействии повышенных температур. Геометрия и внешний вид изделия получается не самыми идеальными, но при этом такая труба в меньшей степени подвержена коррозии и хорошо переносит воздействие агрессивных сред. Для холодного проката температуру повышают незначительно, а заготовки сгибают при помощи давления. По этой причине холоднокатаный профиль изготавливается из мягких металлов, труба получается гибкой и хорошо воспринимает перепады давления.

Бесшовные или сварные

Это два принципиально разных способа производства профильных труб. Бесшовные изделия изготавливают из заготовки круглого сечения, которую деформируют вальцовкой. Этот метод применяется как к горячекатаным, так и к холоднокатаным.

Вальцовка – метод, при котором на вальцовочном стане из круглого сечения делают квадратную или прямоугольную форму путем деформации заготовки.

Электросварные изделия получают путем скручивания штрипса, металлической полосы, которую нарезают, загибают в нужное сечение и профилируют. Соединение заготовки происходит при помощи дуговой сварки. Такой шов считается ненадежным для ответственных конструкций, он больше подвержен коррозии и может иметь неоднородности. При этом сварные трубы в большинстве случаев дешевле, чем бесшовные, поэтому для строительства забора их применяют часто.

Защита от коррозии

Профилированная трубы выпускается с цинковым покрытием или без него.

Оцинкованный слой защищает от коррозии. Различают два метода нанесения: горячий и холодный. В первом случае изделие опускают в ванную с расплавленным цинком при температуре более 400 градусов. Благодаря этому на материале образуется защитная пленка. Этот метод затратен для производителя, поэтому многие используют холодное цинкование — защитный слой в виде краски наносят на поверхность трубы.

Использование оцинкованных труб для забора требует больших затрат. При работе с ними следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить слой оцинковке. При нанесении царапин труба может начать кородировать. Для фиксации элементов следует использовать крепежи, так как сварка тоже повреждает слой цинка.

Черный металл без оцинковки – при покупке таких труб обработка от коррозии выполняется перед монтажом. Для этого поверхность зачищают, грунтуют и окрашивают. Желательно раз в несколько лет освежать слой краски, чтобы материал не кородировал.

Преимущества профильных труб

По сравнению с заборами из дерева, бетона и прочих материалов, аналоги из профильных труб имеют следующие преимущества:

1. Устойчивость к температурным перепадам и их сезонным циклам. При регулярном замерзании и нагревании остальные материалы быстро разрушаются, так как меняется их структура. Металл же не впитывает влагу, поэтому ему не страшны заморозки. При нагревании под солнцем со сталью тоже не происходит существенных изменений.
2. Высокая скорость монтажа. На возведение бетонных и кирпичных ограждений требуется масса времени, так как нужно ждать пока раствор высохнет и наберет прочность. Металлический забор собирается в режиме «здесь и сейчас». На сроки готовности влияет только периметр ограждаемого участка (при условии, что все материалы есть в наличии).
3. Разнообразие вариантов исполнения. Можно сделать решетчатый забор или закрыть его профлистом, можно украсить его кованым декором, заказать готовый вариант «под ключ» (останется только установить) или эксклюзивный по собственным эскизам.
4. Долговечность и практичность. Металлические ограждающие конструкции служат без каких-либо нареканий более полвека. При этом они не требуют регулярного обслуживания и ремонта.
5. Сравнительно небольшие вес и стоимость. Благодаря тому, что профтрубы внутри полые, они сравнительно легкие. Этот фактор положительно сказывается на их стоимости, а также облегчает транспортировку на объект и работу с материалом.

В качестве преимущества также можно отметить тот факт, что монтаж можно проводить своими руками. Процесс несложный и довольно быстрый.

Недостатки профильных труб

Недостатков не так уж много. Самый существенный заключается в том, что металл подвержен коррозии. Но это касается только тех профильных труб, которые не были обработаны специальными составами или не окрашены. Изделиям из нержавеющей стали влага не страшна.

Сколько поперечин нужно для забора из металлопрофиля?

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

• Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины. Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
• Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины. Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
• ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более. В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Основные этапы устройства ограждения

Перед тем, как установить столбы для забора из труб, необходимо произвести предварительные расчеты расстояния между ними. Для этого:

Тщательно измерить расстояние между углами участка.

Установить место расположения ворот и калитки, на этих местах забить колышки, обозначающие позиции их расположения.

Расстояние по сторонам от колышков разделить на одинаковые отрезки, определяющие дистанцию между ними, вбить колышки. В зависимости от конструкции ограды оно должно составлять 1,8-2,3 метра.

Воспользовавшись садовым буром, вырыть шурфы в местах, отмеченных колышками. Глубина отверстий зависит от уровня промерзания грунта в регионе строительства. Она должна быть на 20-25 сантиметров глубже.

• На дне отверстий устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 15-20 сантиметров. Его назначение – пропустить грунтовые воды при таянии снега.
• Отрыть ров под ленточный фундамент глубиной не менее 50 сантиметров и шириной 30. В местах установки опор ширина фундамента должна быть не менее 60 сантиметров.
• Установить опалубку высотой порядка 10 сантиметров от уровня грунта. Верхний край ее выровнять не по грунту, а по горизонту, воспользовавшись строительным уровнем.

• Насыпать дренажный слой из песка с гравием толщиной порядка 20 сантиметров, разровнять, пролить водой для уплотнения.
• По дну траншеи проложить армирующий слой из дорожной сетки с ячеей 50х50 или 100х100 миллиметров. При этом зазор между ней и дном должен быть 5 сантиметров, что обеспечивается подставкой под сетку стульчиков из битого кирпича. Отдельные секции сетки скрепляются вязальной проволокой. На расстоянии 15 сантиметров от первого уложить второй армирующий слой.
• Бетонирование производится в непрерывном режиме раствором марки 300. При этом массу нужно уплотнять, для чего используется глубинный вибратор.
• По окончании укладки бетонного раствора ему дают время для отвердения не менее 7 суток. В жаркое время года фундамент нужно поливать водой несколько раз в день и укрывать полиэтиленовой пленкой.

Какие ещё рекомендации дают специалисты?

С этой работой вполне можно справиться самостоятельно. Главное – следовать некоторым рекомендациям от специалистов.

1. Рекомендуется выбирать подходящие диагональные профили, чтобы усилить ворота и калитки.
2. Высота ограждения определяет, каким будет заглубление опор. Полметра оптимальны для профильных труб высотой до 1 метра.
3. После резки трубы лучше торцевать, а после сварки рекомендуют всё зачищать. Тогда риск появления коррозии сводится к минимуму, конструкция будет более прочной.
4. Перед установкой лучше ещё раз просмотреть полученные заготовки. Если есть искривления, их обязательно выравнивают.
5. Опоры столбов помещаются ниже, чем толщина промерзания почвы. В этом случае проще избежать расхождений в разные стороны.
6. Нецелесообразно использовать метод вворачивания столбов или забивать изделия просто в землю. Если грунт нестабильный, то он часто промокает. Из-за этого конструкции быстро деформируются. Лучше создавать бетонные подушки, которые защищают от потери устойчивости и деформации формы.
7. Стойки делают из профильных труб. Их обязательно разворачивают так, чтобы широкая сторона была направлена к слою с облицовкой. Такой подход устраняет сильную парусность и положительно влияет на защиту от ветра.
8. Стальная сетка более устойчива даже к ураганам, поскольку такие конструкции не создают дополнительного сопротивления. Главное – выбрать правильное заглубление в почву и бетонировать столбы. Только в этом случае повышается прочность.

Каркас изделия и обшивку выбирают, исходя из нескольких параметров. Это не только привлекательный внешний вид забора, но и долгий срок службы вместе с защитой от ветровых нагрузок. Стальные оцинкованные трубы считаются самыми надёжными решениями в этом случае. Это долговечные изделия с простым монтажом, которым не требуется серьёзных вложений. Сейчас производители предлагают широкий ассортимент изделий.

Лучше не экономить, а выбирать то, что наилучшим образом справляется со своими задачами.

Подводим итог

Резюмируя вышеописанное, можно сделать вывод, что заборный столб выбирают исходя из высоты, веса забора и типа и габаритов профлиста.

•  Для небольших заборов высотой до 1,5 метра подойдет круглая и квадратная стойка на 40мм;
•  Для стандартных заборов высотой 1,8-2 метра из стенового профильного листа лучше выбрать столб диаметром 57 мм;
•  Для крепления распашных ворот, калиток, установки заборов высотой до 2,5 метра, использования профиля толщиной более 0,5 мм – лучше выбрать столб диаметром 76 мм или сечением 60х40 мм. Также подойдут винтовые сваи на 76 мм.

Длина столба напрямую зависит от высоты забора и глубины вкапывания. Если он высокий – надо покупать стойки на 3 м. Для небольших и стандартных ограждений можно использовать столбы на 2,4 м.

Лучше покупать готовые стойки.

Видео описание

Наглядно все этапы монтажа показаны в видео: