10 способов установки столба для забора

Зачем бетонировать столбы забора

Для участков с низким уровнем грунтовых вод идеально подойдет бетонирование столбов, а для участков с высоким — столбы на винтовых сваях. Определить уровень залегания грунтовых вод можно обычным садовым буром с удлинителями. Бурить лучше, когда снег растает, чтобы узнать, насколько высоко они могут подняться. Пробурите несколько отверстий возле дома или бани на максимальную глубину, на которую позволяет бур. Затем наденьте на него удлинитель и пробурите снова, пока не дойдете до глубины фундамента плюс еще 50 см. Если через 1–2 дня скважины останутся сухими, значит, на участке низкий уровень грунтовых вод и вы можете бетонировать столбы.

Почему стоит бетонировать столбы или делать фундамент с армированием:

• столбы, залитые бетонным раствором, не расшатываются из-за сильного ветра
• слой бетона защищает металлические столбы от коррозии
• забор с бетонным основанием служит более 50 лет

Почему бетонирование лучший способ монтажа заборных столбов

Выбор типа заборных столбов основывается на воспринимаемых нагрузках, месте монтажа, ветровых нагрузках, типе наполнителя пролета и высоты забора. Зная, как правильно забетонировать столбы для забора, сделать это можно для любого типа опор. Для бетонирования подходят стойки:

•  металлические;
•  деревянные;
•  из бетона;
•  из асбестобетона.

Металлические столбы для забора обеспечивают высокую прочность. Оптимальными для строительства ограждений считаются стойки с круглым или профильным сечением. Независимо от размеров и формы профиля, такие опоры под воздействием влаги грунта со временем будут ржаветь. Коррозия постепенно разрушит металл, что неизбежно приведет к падению всей заборной конструкции. Поэтому бетонирование металлических столбов является хорошим способом фиксирования.

Деревянные столбы выбирают при обустройстве простых или, наоборот, элитных ограждений. Природная текстура способна подчеркнуть эстетику конструкции. Однако дерево является материалом, который наиболее подвержен губительному влиянию влаги. В течение нескольких лет после установки в грунт оно попросту сгниет. Заливка бетоном является одновременно защитой и укреплением таких опор.

Бетонные столбы являются одним из самых прочных, долговечных и выносливых типов опор для забора. К нюансу их эксплуатации относится большой вес. Вертикально направленная сила будет способствовать постепенному проседанию стойки в грунт. Ограждение утратит первичную геометрию и даже сможет разрушиться. Для недопущения подобного исхода лучше решение — бетонирование столбов для забора.

Асбестоцементные трубы – это полый материал. При попадании влаги внутрь полости трубы и последующем промерзанием почвы, тонкие стенки асбестоцемента с высокой вероятности потрескаются и разрушаться. Забор, естественно, упадет. Не допустить это позволяет внутренне бетонирование заборного столба.

Виды столбов для заборов

Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

Деревянные опоры

Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

Металлические опоры

Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

• прочность и долговечность;
• универсальность применения;
• возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
• эстетичность.

Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

Бетонные опоры

Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

Но у таких стоек есть недостатки:

• относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
• требуется больше времени для монтажа;
• необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

Имеют массу преимуществ:

• высокая прочность;
• долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
• декоративность.

Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

Асбестоцементные столбы

Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

Зависимость сечения трубы от ветровой нагрузки

При подготовке к строительству ограждения понадобятся не только строительные инструменты, но и калькулятор. Главным врагом этого, казалось бы, простого, сооружения является ветер. Его постоянное воздействие, а особенно резкие порывы могут легко сорвать сплошное заполнение, погнуть или даже вырвать опорные столбы.

Поэтому грамотно выполненный расчет ветровой нагрузки на забор – основной фактор при определении формы и размера сечения трубы, а также толщины стенки. Данные параметры сугубо индивидуальны для каждой ограды. Они зависят от региона строительства и места расположения: участок может быть открытым всем ветрам или находиться в середине плотной застройки.

Исходные данные и расчет силы ветра

Для начала нужно установить, нагрузка какой силы может воздействовать на 1 м2 площади забора. Обычно для этого применяют формулу:

F = 0,61 х V х 2 : 9,8, в которой литерой F обозначается сила давления в кГс;

0,61 – половина величины плотности воздуха при обычных условиях;

V – скорость ветра (м/сек). Предположим, что в нашей местности ветер дует со скоростью 17 м/сек. Тогда нагрузка на кв. метр забора будет такая:

F = 0,61 х 17 х 17 : 9,8 ≈ 18 кг.

Однако расчет ветровой нагрузки на забор следует делать с достаточным запасом, и учитывать особенности местонахождения огораживаемого участка. Для справки:

• сильный ветер имеет скорость движения 20,8-24,4 м/сек;
• штормовые порывы начинаются от 24,5 м/сек и продолжаются до 28,4 м/сек;
• при урагане ветер движется со скоростью 28,5-32,6 м/сек.

Определение нагрузки на один столбик

Если площадь одного пролета ограждения составляет примерно 6 м2, то на него будет воздействовать сила величиной 18 кг х 6 = 108 кг. Теперь находим уровень изгибающего момента, действующего на опорный столб, по формуле:

М = F х L х k или М = 108 х 1,25 х 1,5 = 202,5 кГс•м, где:

F – сила ветра,

k – запас прочности в виде коэффициента;

L – расчетная точка воздействия нагрузки. Предположим, что она располагается в середине двухметрового пролета по высоте. Плюс расстояние от поверхности земли до нижней кромки – 0,25 м. Итого получаем размер 1.25 м.

Расчет сечения опоры

Полученные данные используем для расчета максимального уровня изгибающего момента о формуле:

М = σW : 1000, в которой σ – величина предела текучести, для стального сплава она равна 20-21 кГс/мм2;

W – сопротивление по сечению измеряется в мм3 ирассчитывается следующим образом:

• Для трубы круглой формы W = π х (D4-d4) : 32D. К примеру, наша труба имеет внешний диаметр 60 мм и толщину стенки 3 мм. W = 7292,66 мм3.
• Для трубы со стороной квадратного сечения 60 мм W = (Н4-Н4) : 6Н = 12380,4 мм3.

Следовательно, в первом случае разрушение произойдет при моменте М = 20 х 7292,66 : 1000 = 145,89 кГс*м, во втором – М = 20 х 12380,4 : 1000 = 247,6 кГс*м. Если сравнить эти значения с уровнем изгибающего момента в точке соприкосновения столба с поверхностью земли (202,5 кГс*м), то понятно, что круглая труба для принятой силы ветра совсем не подойдет. Следует выбрать трубу квадратного сечения.

Как можно установить столбы

Столбы из металла и асбестоцемента обычно бетонируют, деревянные — забутовывают, а металлические столбы на сваях — просто вкручивают.

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

• в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
• в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
• в отверстие опускают столб;
• пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Способ подходит для продуваемых заборов из сварной сетки, рабицы, штакетника

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Финский метод

Этот вариант подойдет для монтажа ограждений из профнастила. Технологически процесс идентичен полному бетонированию, за одним исключением — перед заливкой в яму ставят водосточную трубу из пластика или композитных материалов длиной во всю глубину отверстия. Только после этого ставят опору и заливают бетон.

Что в этом случае дает труба? Она обеспечивает дополнительную защиту фундамента от коррозии, помогает равномерно распределить нагрузку по всему основанию, а не точечно. Такое решение позволяет предотвратить разрушение опор под воздействием поперечных нагрузок.

Установка на ленточный фундамент

Еще один надежный, но в то же время затратный и долгий метод — монтаж столбов ограждения на ленточный фундамент. Такой вариант используется для обустройства тяжелых заборов с глухими стенами из профилированного листа в каркасе толщиной до 0,7 мм и высотой до 2,5 м.

Этапы установки:

• Территорию очищают от мусора, деревьев, кустов, корней.
• Производят разметку, вбивают колышки, между которыми протягивают веревки.
• По разметке выкапывают траншею глубиной 35-45 см. Ширина рассчитывается индивидуально, но для профнастила она обычно составляет от 10 до 20 см.
• Затем на определенном расстоянии (зависит от типа и массы ограждения) выкапывают ямы под стойку глубиной от 20 до 40 см. Стойка выполняет фиксацию столбиков в процессе твердения.
• В траншее устанавливают съемную или несъемную опалубку. В нее по всей длине укладывают арматурные пруты. Арматура защитит фундамент от растягивающих нагрузок, значительно упрочняет основание, делает его более стойким к любым типам воздействия.
• В полученные ранее скважины монтируют столбики, засыпают щебень с цементом и заливаю  бетонным раствором. На полное затвердение уходит не менее 28 дней.

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, способен воспринимать усиленные высокие поперечные нагрузки. Технология позволяет избежать эффекта парусности высоких ограждений с глухими секциями. Кроме того, основание на 30-40 см приподнимается над землей, предотвращая контакт полотен с почвой и защищая участок от проникновения грызунов, змей.

Как подготовить участок

Проще всего установить забор на ровном участке: достаточно расчистить его периметр от кочек, травы, пней, чтобы там осталась голая земля. Если вам достался неидеальный участок, то выровняйте его. Есть два способа.

• Участок с большим уклоном выравнивают с помощью спецтехники — срезают верхний слой грунта. После такого выравнивания грунт не нужно утрамбовывать и он сразу готов к строительству забора.
• Участок с перепадами высот обычно, наоборот, засыпают песком (вручную или с помощью экскаватора), а затем утрамбовывают виброплитой.

Ровность грунта на месте будущего забора проверьте нивелиром, проецируя его луч на границы участка. По углам участка и там, где будут находиться калитка или ворота, вбейте колья. Между ними натяните капроновый шнур, чтобы убедиться в ровности грунта, отмерить расстояние между столбами и установить их на одном уровне. Там, где будут находиться столбы, тоже вбейте колья.

Опоры, или, другими словами, трубы под забор, обычно устанавливают на расстоянии 2,5 м друг от друга. Если забор выше 2 м, столбы ставят ближе и наоборот: чем ниже забор, тем реже можно сделать трубы-опоры.

Перепады высоты

Для участков периметра с уклоном более четырех градусов используют более узкие пролеты и применяют добавочные столбы для монтажа ограждения с дополнительными отверстиями.

При необходимости устанавливают дополнительное противоподкопное устройство из сварной сетки с заглублением в почву на 300–500 мм.

Приготовление бетонного раствора для бетонирования

Классический бетонный раствор

Для приготовления стандартного бетонного раствора с пластичным составом потребуется 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента и 0,5 частей воды. Консистенция готового раствора должна быть похожа на консистенцию густой сметаны. Пропорции могут слегка меняться, так как зависят от характеристик используемых щебня и песка, а также марки цемента. Для бетонирования столбов для забора желательно использовать цемент марки М400 или М500.

Обратите внимание: при приготовлении бетонной смеси использование заполнителей (песка щебня) обязательно. Они предотвращают усадку конструкции в будущем, способствуют более быстрому застыванию поверхности бетонного раствора и обеспечивают его прочность.

При необходимости к бетонному раствору добавляются специальные пластификаторные или гидрофобизаторные присадки, но их применение не является обязательным.

Бетонирование столбов пескобетоном

Альтернативой обычному бетонному раствору, который требуется готовить самостоятельно, является применение готовой строительной смеси – пескобетона. Она состоит из песка разных фракций и цемента, а также пластификаторов, антиморозных и гидрофобизирующих присадок.

Существует несколько марок пескобетона, для бетонирования опорных столбов забора рекомендуется использовать марку М300.

Для получения рабочего раствора требуется к готовой смеси добавить воду в указанной производителем пропорции.

По своим характеристикам пескобетон марки М300 и выше не уступает классическому бетонному раствору, за счет отсутствия в составе крупной фракции (щебня) является более однородным и эластичным, но вместе с тем — он подвержен усадке. Для монтажа массивных ограждений лучше подходит бетонный раствор, в состав которого входит щебень.